En este apartado vamos a tratar de explicar cómo modificar una frontal Petzl modelo Saxo Aqua convencional, en una útil linterna de leds fácilmente instalable en nuestro casco.

Frontal original de Petzl

Las especificaciones originales de la frontal podéis verlas aquí, como podéis ver tiene una forma muy adecuada para su colocación en un casco, lo que la hace muy hidrodinámica, además de estar provista de una doble junta tórica que garantiza una profundidad de trabajo de 70 metros, más que suficiente para la mayoría de nuestras inmersiones.

Originalmente, la linterna viene con una bombilla de kripton de 6V, que a pesar de no dar mala luz, compromete la duración de sus cuatro pilas tamaño AA.

Todos sabemos lo útil que es portar parte de la iluminación en la cabeza durante la inmersión en cuevas, nos deja las manos libres y siempre dirigimos el haz de luz allí donde miramos, pero esto tiene sus inconvenientes, ya que es fácil deslumbrar al compañero cuando tratamos de comunicarnos con él, lo que hace necesario andar siempre tapando con las manos la lámpara o desviando la cabeza.

Con esta frontal que vamos a modificar colocándole un número entre 4 y 8 leds de alta intensidad, tenemos una luz más que suficiente para la lectura de nuestros instrumentos, no deslumbraremos a nadie durante la inmersión, da una luz bastante para movernos con seguridad en las zonas secas de la cueva o una vez hemos salido a burbuja, y tiene una duración mucho mayor que con la bombilla originaria (dependiendo del número de leds que le coloquemos pude oscilar entre 5 y 12 o más horas)

Materiales necesarios:

- Frontal Petzl Saxo Aqua (entre 36 y 45 Euros)

- 8 leds de alta intensidad, de 150 mA, de color blanco o azul (se pueden combinar). El precio por led es de 1.5 a 2 Euros. Podemos encontralos en tiendas de electrónica. Los modelos más recomendables son los Nichia, Yoldal o Luxeon, si adquirís de otro tipo pueden tener un rendimiento mucho menor.

- Una tapa de aluminio de al menos 7 u 8 cm de diámetro. Son especialmente recomendables las de los botes de leche en polvo, o leche infantil. No vamos a poder aprovechar la parábola original, y por otra parte no nos serviría de mucho, ya que los leds proyectan su luz fundamentalmente hacia adelante, por lo que la tapa de aluminio a emplear sirve práticamente sólo para soportar los leds y el cableado y no para reflejar y proyectar la luz.

- 20 cm de cable rojo y otro tanto de negro (para diferenciar bien los polos) muy fino, con 1 mm de sección es suficiente.

- Un soldador

- Estaño

- Un taladro con broca para metal

- Unos alicates

- Un rotulador fino

- Unas tijeras / sierra

- Una pequeña dosis de paciencia.

Vamos a trabajar

1. En primer lugar desmontaremos la cinta de sujeción a la cabeza que trae el frontal, lo abriremos siguiendo las indicaciones del fabricante, (hay que pulsar u pequeño botón y girar con cuidado la tapa de plástico). Desmontamos la bombilla, y sacamos las pilas.

2. Desmontamos la parábola original de la frontal, la colocamos sobre la tapa de aluminio y marcamos con un rotulador fino la circunferencia de su diámetro exterior.

3. Cortamos cuidadosamente dicha circunferencia. Si la tapa es lo suficientemente delgada podemos hacerlo con unas tijeras, en caso contrario deberemos utilizar una sierra. No hace falta que el corte sea increiblemente preciso, basta con que la tapa encaje luego en el capuchón de plástico del frontal y no se mueva. A ver esos manitas!

4. A continuación, y sobre la tapa, marcaremos un círculo a unos 10 mm hacia adentro del borde exterior de la tapa, y sobre él marcaremos tantos puntos como leds queramos ponerle, distribuidos a la misma distancia unos de otros.

Detalle colocación de los leds

5. Perforamos con ayuda del taladro (con una broca del diámetro de los leds) todos los puntos, en este caso vamos a utilizar 6 leds. Es mejor que los leds entren bien justitos en los taladros, para que no se muevan mucho cuando haya que soldar (por el bien de vuestra paciencia). Haced pruebas en el trozo de tapa que os haya sobrado para no colaros con el diámetro de broca a emplear.

Nota: como habréis visto al comprar los leds, estos tienen dos patas, una más larga que otra. Normalmente la pata larga es el polo negativo, pero preguntad donde los compréis la polaridad de dichas patas, esto es muy importante.

6. Bien, ahora metemos cada led en su agujerito, cuidando que todas las patas largas (-) apunten hacia el centro del círculo. Doblamos estas patas hacia adentro formando una especie de asterisco, y las cortas (+) las doblamos cada una hacia el led siguiente, formando un hexágono. Si la longitud de las patas es excesiva, las recortáis.

7. Soldeamos cuidadosamente cada patita corta con el led siguiente y todas las largas en el centro.

8. Solamos un trocito de cable negro desde el centro de la estrella de unos 15 cm de longitud.

9. Solamos un trocito de cable rojo desde una de las patas cortas (+) de los leds de unos 15 cm de longitud.

Detalle soporte original de la bombilla

10. Ahora vamos a coger la bombilla que venía con la frontal y le vamos a romper el bulbo de vidrio. Para esto podemos sujetar la bombilla firmemente desde la base con un alicate y darle un golpecito con un martillo. Cuidaremos de limpiar bien el casquillo metálico de restos de vidrio, para no cortarnos.

11. Esta es quizás la parte más delicada de la operación: tenemos que soldear los cables que provienen de los leds a esta bombilla que acabamos de defenestrar. Soldaremos el cable negro al interior del casquillo metálico, una vez limpio de vidrio, y de la resistencia original.

Detalle conexión de los cables al casquillo

Con el cable rojo (+) tenemos dos opciones: podemos 1. o bien soldarlo a la parte inferior del casquillo y luego tratar de hacer una muesca en el exterior de dicho casquillo que nos permita alojar este cable entre el plástico del portalámparas de la frontal, y la bombilla (recordemos que este casquillo lo vamos a usar para conectar las pilas con los leds, y que por tanto debe poder alojarse en su ubicación original) 2. o bien soldarlo directamente al polo positivo de la antigua bombilla desde el interior del casquillo, cuidando que no toque las paredes del mismo (-). Luego podemos rellenar todo el casquillo con silicona o algo similar para que los cables no se muevan. Esta segunda solución es más "pofesional", pero hay que ser más fino para realizarla bien.

12. Y ya casi estamos! Sólo nos queda encajar la nueva parábola en el capuchón de plástico, colocar la bombilla modificada en su alojamiento, poner las pilas y probar el invento.

Algunos consejos

- Procurad poner pilas de larga duración (alcalinas o recargables), para evitar estar abriendo y cerrando constantemente el frontal. Podréis comprobar que los cables se retuercen con facilidad al cerrar la linterna, por lo que hay que ser cuidadosos en este aspecto.

- El frontal podéis sujetarlo al casco con sus correas originales (como en la fotografía), o bien soltar la pieza que une estas correas al frontal, quitar las correas, y atornillarla al casco, con lo que tenemos un frontal de quita y pon con solo apretar los botones de desbloqueo. A mí particularmente me gusta más la primera opción, ya que siempre podemos usarlo durante los porteos, o dentro de la burbuja desmontarlo y ponérnoslo en la cabeza o en otro casco usando el sistema regulable de atalaje original.

- No hace falta decirlo, pero engrasad bien las juntas, para que no os pase como a un servidor (si os fijáis en las fotos veréis manchas de óxido en algunas zonas).

- Una vez modificada, la frontal se utilizó durante la inmersión en la Cueva de La Mora realizada por Josi Olave (miembro del Grupo Tritón) a 104 metros de profundidad sin presentar problema alguno

- Un agradecimiento especial a Fernando Castro: auténtico manitas y precursor del invento.

Javi Castro. GRUPO TRITON